Признанный гений

МАСТЕР ПРОВОКАЦИЙ

Он был не только талантливым дизайнером, но и незаурядным режиссером собственных показов. Публика поначалу терялась в догадках: «Куда мы попали? Это перформанс, рок-концерт или цирк?» Чего только не видели на показах Маккуина! Он превращал показ в подобие бала в Венской опере, где манекенщицы двигались в старинных интерьерах. Подиум становился шахматным сетом, а модели – игровыми фигурами.

Дизайнер был мастером создавать мистическую атмосферу: душераздирающие вопли, рок-музыка, разлитая по подиуму кроваво-красная краска – не показ, а шабаш, не манекенщицы, а ведьмы. Однако все это цветочки в сравнении с показами, которые явно имели политическую подоплеку или, по крайней мере, вполне конкретно выражали жизненную позицию дизайнера.

Он демонстрировал человеческие волосы, вплетенные в ткань, жакеты со следами автомобильных шин. Несчастные манекенщицы ходили на высоких каблуках по дорожкам, усыпанным гравием. Платья, облепленные грязью и дохлой саранчой, а также чернокожая манекенщица в наручниках символизировали бедствия Африки.

Дефиле в церкви сопровождалось комментарием Маккуина: «Религия – источник всех в мире войн». Показом коллекции «Изнасилованная Шотландия» (Higland Rape) дизайнер припомнил Англии резню, которая была устроена в Шотландии в XVIII веке: из-под юбок манекенщиц, сшитых из ткани «шотландка», свисали окровавленные бинты.

Однажды в дефиле участвовала безногая чемпионка Игр для инвалидов в Атланте. А презентация коллекции «Там, в джунглях», хоть и походила на рейв-вечеринку, которая мало чем отличается от массовых беспорядков, но все же четко декларировала невербальное высказывание дизайнера: «В мире людей, как и в джунглях, выживает сильнейший».

Сам Маккуин говорил в интервью: «Пусть они испытывают ненависть и отвращение – меня это вполне устраивает. Зато я буду знать, что пробудил в них хоть какие-то чувства». И еще: «Я стремился показать то, что они совсем не хотели бы видеть: голод, кровь, нищету. Вся эта фэшн-тусовка в дорогих прикидах понятия не имеет о происходящем в мире». И наконец: «Я не хочу устраивать гламурные вечеринки: пусть лучше выходят с моих показов и блюют». Похоже, Маккуин не очень-то любил публику, заполнявшую VIP-ряды.

«ЗДЕСЬ БЫЛ МАККУИН»
Родившийся 17 марта 1969 года Маккуин был младшим, шестым ребенком в бедной семье таксиста. Казалось бы, унылая жизнь рабочей окраины восточного Лондона не располагала к тому, чтобы стать художником, но мальчик с трех лет начал рисовать платья, а потом и шить наряды трем своим сестрам. Отец гневался: он готовил парня к профессии водопроводчика или электрика! Мама была более благосклонна к увлечению сына и однажды даже подарила ему книгу о модных дизайнерах. Она же направила Александра на первую работу, узнав из телепередачи, что в мастерские по пошиву приглашают закройщиков. Шестнадцатилетний юноша без сожаления бросил школу и отправился на улицу Сэвил Роу (Savile Row) – лондонский бастион высокого портновского искусства. Мастерство закройщика он осваивал в ателье Anderson & S hepherd, где среди клиентов значились принц Уэльский, лорд Ротшильд и Михаил Горбачев. Уже тогда будущая звезда высокой моды не упускал возможности для самовыражения: на пиджаке, предназначенном принцу Чарльзу, он сделал росчерк мелом: «Здесь был Маккуин». После чего, разумеется,
это место пришлось покинуть.

Затем в ателье Gieves & Hawkes Александр научился первоклассно шить брюки. В мастерской театральных костюмов Angels & Bermans познакомился с разными приемами кроя, в том числе с лекалами XVI века. В 20 лет он прочитал заметку в журнале о японском дизайнере Коджи Тацуно (Koji Tatsuno), стороннике классического стиля, делавшем одежду из старинных тканей. Маккуин разыскал его и после короткого собеседования был принят к нему на работу.

Однако Александр быстро понял, что «нет пророка в своем отечестве» и надо начинать штурмовать подиумы туманного Альбиона, например, с... Италии. И добился в Милане встречи с известным модельером Ромео Джильи (Romeo Gigli). Кутюрье, пораженный мастерством кроя Маккуина, сразу же сделал его своим ассистентом, и амбициозный юноша начал получать знания об основах производства и маркетинга современной моды.
Лишь набравшись опыта, Александр отважился войти в стены престижного лондонского Колледжа искусств и дизайна им. Св. Мартина (Central St. Martin’s), но не для того, чтобы учиться, а чтобы... преподавать. Согласитесь, не каждый осмелится предложить свою кандидатуру на место преподавателя, не имея даже диплома о среднем образовании. Однако портфолио работ Маккуина говорило само за себя, и его безоговорочно... зачислили в студенты. «До поступления в Колледж св. Мартина я уже 7 лет был в бизнесе, – не без гордости вспоминал он и утверждал, – Я знаю эту кухню вдоль и поперек!»

Первая коллекция выпускника колледжа, показанная в 1993 году, так понравилась Изабелле Блоу (Isabella Blow), иконе стиля и редактору моды британского Vogue, что влиятельная дама поместила творения Маккуина на страницы журнала и стала его покровительницей. Главный bad boy британской моды продолжал шокировать творческой дерзостью, отсутствием авторитетов и говором кокни. По мнению сторонников пуританских нравов, одежда от Маккуина всегда была за гранью приличия: чего стоят одни только брюки «попка»! Те самые, что сегодня весь мир носит низко на бедрах, выставляя напоказ ложбинку между ягодицами.

Итак, публика на его показах плевалась, пресса негодовала, а Маккуин рос в своем мастерстве. После того как в 1996 году он удостоился премии «Лучший дизайнер года», присуждаемой Британским советом моды, влиятельный Бернар Арно, глава могущественной корпорации LVMH, не побоялся пригласить 27-летнего Маккуина на должность арт-директора Givenchy, дабы обновить слегка померкший блеск прославленной марки и придать ей более современный имидж. Модный мир вздрогнул: аристократическим домом, лицом которого была изысканная Одри Хепберн, станет править сын таксиста, матерщинник с татуировками! Но те, кто делал ставку на хулигана от моды, не прогадали: вскоре у магазинов Givenchy выстроились очереди из бывших клиенток других прославленных марок. Несмотря на успех, в 2001 году дизайнер покинул респектабельный дом, посетовав на творческую несвободу: «Я ощущал себя так, будто мне каждое утро надо идти в надоевшую школу. Они все равно не позволили бы мне изменить стиль дома и проявить индивидуальность». В том же году миллиардер Франсуа-Анри Пино, владелец нескольких модных брендов торгового гиганта PPR, предложил дизайнеру создать собственный дом моды, чтобы выпускать вещи под маркой McQueen.

ЧТО В ПРЕ ДСМЕРТ НОЙ ЗАПИСКЕ ?
Публика, наконец привыкшая к тому, что каждый показ Маккуина превращается в непредсказуемую акцию, замирала в предвкушении: что же он выкинет на этот раз?

Но 11 февраля 2010 года, за несколько дней до начала Лондонской недели высокой моды, Александр Маккуин умер: его нашли повешенным в собственном доме. Полиция констатировала самоубийство. Говорят, нашли предсмертную записку, но ее содержание не разглашается.
Возможно, она пролила бы свет на то, что мучило дизайнера последнее время. За неделю до случившегося у МакКуина умерла мать. Видимо, она была самым близким ему человеком, и оставаться в мире совсем одному ему было не под силу. К тому же, он слишком много работал: 10 коллекций в год! Как тут не случиться депрессии…

Как сказал соотечественник британского дизайнера философ Фрэнсис Бэкон (1561 - 1626): «В истинной красоте всегда есть изъян», и МакКуин постоянно подтверждал это, соединяя традиции с уличным эпатажем, классику с шокирующей экстравагантностью. В его моделях всегда была какая-то неправильность, тот самый «изъян», который и выдавал в МакКуине истинного художника.

Ему четырежды присваивали звание лучшего Британского дизайнера года (Brirtish Designer of the Year), вручали престижные международные награды. Он – Командор ордена Британской империи, которого в разные годы удостоились такие его соотечественники как Питер Акройд, Питер Брук, Элтон Джон, Артур Кларк, Ванесса Редгрейв, Стинг, Том Стоппард, Джон Рональд Руэл Толкин, Питер Устинов, Энтони Хопкинс. И 40-летний МакКуин навсегда вошел в историю своей страны и мировой моды.

Опубликовано в журнале «Аксессуары. Вокруг сумки» №9