Книги о духах и парфюмерах: "Герлен", "Тот самый парфюм"

В издательстве "ОДРИ" вышли книги о знаменитых духах и их создателях - парфюмерах.

Элизабет де Фейдо «Герлен. Загадочная история легендарной семьи парфюмеров»

200 лет истории, 5 поколений парфюмеров и более 700 легендарных ароматов: книга о семье Герлен, которая сумела превратить создание ароматов из ремесла в искусство. Самая ожидаемая новинка русскоязычного парфюмерного сообщества.

«Слава быстротечна, вечна лишь репутация», — говорил основатель парфюмерного дома Герлен Пьер-Франсуа-Паскаль. Поклонниками духов этого бренда были принц Уэльский и королева Виктория, Оноре де Бальзак и Сергей Дягилев — и многие из этих легендарных ароматов можно найти на полках магазинов по сей день. Уже несколько веков флаконы парфюмерного Дома Guerlain остаются символом парижского шарма и элегантности. Семейному предприятию удалось пережить Великую французскую революцию и обе мировые войны, выстоять в «ревущие двадцатые», преодолеть сумерки «прекрасной эпохи». В чем секрет Герленов — на этот вопрос пытается ответить Элизабет де Фейдо в своей книге «Герлен. Загадочная история легендарной семьи парфюмеров».

Элизабет — французский писатель, историк и парфюмерный эксперт. Она сотрудничала с Chanel и Bourjois, создавала собственные ароматы и даже сумела восстановить духи Марии-Антуанетты. В своей книге она опирается на уникальный архив Сильвии Герлен и популярные легенды о знаменитом парфюмерном Доме. Прочитав ее, вы узнаете:

• как торговля специями повлияла на юного Пьера-Франсуа-Паскаля Герлена и почему он оставил ее, занявшись созданием собственных запахов;
• как появление синтетических ароматов перевернуло парфюмерный рынок и повлияло на композиции модных духов;
• как Дом Герленов защищал свою продукцию от подделок, и чем их ароматы отличались от дешевых духов с рынка;
• какой из ароматов бренда был назван в честь романа Экзюпери, а какой вдохновлен оперой Пуччини;
• как парфюмеры Дома Guerlain отреагировали на появление Chanel№5 и других духов от парюфмеров-кутюрье.

Чувственный и пряный Jicky, фруктовый и телесный Mitsuoko, сладкий и агрессивный Shalimar — автор выясняет, какие события стоят за всеми этими ароматами. Вместе с историей запахов Элизабет де Фейдо раскрывает историю семьи со всеми ее печалями и радостями. Действие книги разворачивается на широком историческом фоне, и вместе с ароматом изысканных духов читатель может уловить дух сменяющих друг друга эпох.

«Мы мало что знаем о профессии парфюмера и людях, превративших эту отрасль из простого ремесла в настоящее искусство. Трансформация происходила при участии легендарной семьи Герлен, которая вот уже почти 200 лет продолжает создавать для нас нечто вечное и прекрасное. Их жизнь мало отличалась от жизни обычных французских буржуа. Но в чем же секрет таланта и многовекового успеха великой династии? Историк Элизабет де Фейдо собрала интереснейшие документы и архивные свидетельства, чтобы ответить на этот вопрос».

Екатерина Хмелевская, парфюмерный критик, коллекционер, автор блога Aromablog

Эта книга — настоящая находка для всех, кто интересуется миром парфюмерии и косметики, а также для тех, кто ценит элегантность и стиль. А качественная бумага, удобный формат и изысканная обложка с элементами золотого тиснения делают издание «Герлен. Загадочная история легендарной семьи парфюмеров» идеальным подарком.

Конец XVIII века

В тот год во Франции царил мир. Однако ситуацию в целом нельзя было назвать благоприятной. Год запомнился плохим урожаем, последовавшим за зимней и летней засухой. Однако мысли Пьер-Франсуа-Паскаля были поглощены вовсе не этим. Он решил заняться производством парфюмерии. Ароматы специй возбуждали самые сокровенные его чувства, и у него не осталось иного выбора, как освободиться от строгого попечительства Луи-Франсуа. Дело его мечты постепенно восставало из пепелища, оставленного Французской революцией. Все парфюмеры были поставщиками королевского двора, а потому расценивались Республикой как неблагонадежные лица. Новая власть видела в них исключительно привилегированных персон — наследие прежнего режима. Парфюмеров сажали в тюрьмы или отправляли в изгнание, именно поэтому практически вся профессиональная деятельность была приостановлена. Работали лишь несколько самых дерзких мастеров. Рискуя жизнью, они продолжали изготавливать ≪эликсиры для гильотины≫ и ≪помады для Самсона≫.

Но теперь гильотина Революции уже не угрожала Франции, в беспрестанных имперских войнах возникла пауза. Наступил момент для прекрасных перспектив развития данной отрасли (надо заметить, весьма прибыльной для того, кто умел творить и продавать). ≪Современная парфюмерия — это союз моды, химии и коммерции!≫ — предсказала мадам де Сталь еще в то время, когда данное ремесло находилось на грани исчезновения. С тех пор благодаря закону Ле Шапелье 1791 года у частного ремесленника возникли некоторые возможности. Сообщество парфюмеров и перчаточников было распущено, и у первых появился шанс обустроить свое дело самостоятельно.

 

Начало ХХ века

На заре нового столетия вся жизнь — не только в Париже! — значительно изменилась. Промышленная революция повлияла на жизнь и посеяла семена XX века. Если авиация, кино или радио все еще находились в состоянии безмятежного детства, то велосипед и телефон уже уверенно вошли в жизнь французов. Складывалось впечатление, что эти ≪веяния современности≫ быстро изменят уклад всего общества. Время ускорялось, расстояния сокращались, умы были обращены в будущее. Революционные перемены затронули и моду, и, вероятно, именно поэтому Всемирная выставка 1900 года предложила подвести ≪итоги века≫.

В конце девятнадцатого столетия мода, как и духи, характеризовалась разнообразными стилями и используемыми материалами. В 1900 году haute couture все еще предлагала пышные платья в стиле Помпадур, однако юбки были узкими и неудобными. Но теперь дизайнеры и парфюмеры совершили революцию: силуэт платья стал более естественным, предпочтение отдается легкости и комфорту.

Женщина теперь оказалась в центре внимания. Не просто женщина, а парижанка — символ красоты, очарования и элегантности. Ее статуя украшает парадный вход и предлагает каждому посетителю бросить взгляд на образ независимой, современной женщины, ≪модной женщины, которая сама творит моду≫.

Именно ей Жак Герлен посвятил свое новое творение —духи с экстравагантным названием Voila Pourquoi J’Aimais Rosine. Он перевыпустил аромат 1863 года в новом прекрасном флаконе Fleuri, разработанном специально для Всемирной выставки. На нем крепился букет из белых шелковистых нарциссов ручной работы по желанию клиента в момент упаковки. Казалось, от флакона веяло весной — и это выглядело очень элегантно.

Кто скрывался под именем Розины? Мы по-прежнему достоверно не знаем этого, хотя этот вопрос в свое время интриговал публику.

Но если оставить тайну в стороне, Жак не мог не видеть, что только одна женщина воплощала в себе свободную и непреодолимую женственность. Только одна женщина могла стать тем символом, кого Виктор Гюго назовет позднее ≪Золотым голосом≫, чей стиль и силуэт вдохновляли моду, декоративное искусство и эстетику ар-нуво. Конечно же, речь идет о Саре Бернар!

Актриса находилась в ту пору на пике своей карьеры. К тому же она одной из первых поняла растущее влияние образа: того, что никто еще не называл ≪публичным имиджем≫. Она позировала для ≪рекламы≫ и просила художника Альфонса Муху нарисовать новые плакаты, специально для нее. Кроме того, во время проведения Всемирной выставки вышел на экраны первый немой фильм с ее участием под названием ≪Дуэль Гамлета≫.

Ее ласково величали Великой Сарой. Она презирала условности, и, в двух словах, ее девиз звучал как ≪любой ценой≫. Она вдохновила Марселя Пруста, стала прототипом актрисы Берма в романе ≪В поисках утраченного времени≫. И, наконец, одна небольшая деталь: Сара была другом семьи Герленов.

Для той, что говорила о себе: ≪Во мне очень мало ненависти, потому что это утомительно; я многое спускаю, часто прощаю, но не забываю никогда≫, —Жак Герлен предложил лучшее: ≪присутствие в отсутствии≫, то есть духи. Впервые возникший союз между брендом и публичной личностью, актрисой —это дань женщине, которой он восхищался и которую тайно любил.

Конечно же, Розина —это Сара! И для нее Жак создал аромат, весьма далекий от классических цветочных композиций. В нем медный шипр сочетался с горячим сладким мускусом, напоминавшим о шкурах животных, с андрогинным акцентом древесного дыма, похожим на чай лапсанг сушонг, а также нотки мха, пачули и специй…

(отрывок из книги)

Елена Селестин «Тот самый парфюм. Завораживающие истории культовых ароматов XX века»

Истории самых знаменитых парфюмов мира, рассказанные искусствоведом, журналистом и экспертом в области парфюмерии Еленой Селестин. Путешествие в прошлое через историю Shalimar, Chanel №5, одеколона «Красная Москва» и других культовых ароматов.

Темой парфюмерии Елена начала увлекаться с раннего детства. Тогда, в начале 70-х, на прилавках советских магазинов можно было найти только два флакончика: Climat Lancome или Fidji Guy Laroche. Школьницы делили мамины духи при помощи пипетки, душились в гостях «впрок», раскладывали ватки, пропитанные ароматными составами по шкафу — чтобы пахла сразу вся одежда. Эта страсть к духам сопровождала Елену всю жизнь, и сохранилась даже во времена парфюмерного изобилия и доступности любых ароматов. Теперь Елена изучает и коллекционирует винтажные духи, а также ведет авторские передачи о брендах и ароматах на радио. Этот опыт лег в основу ее книги.

«Книга „Тот самый парфюм“ — это путеводитель по страстям, мечтам, печалям и радостям людей, оставивших след в истории парфюмерного искусства. Вы узнаете, какие тайны хранят парфюмерные династии, как выживали парфюмерные дома во времена Великой депрессии и Второй мировой войны и на какие сделки с совестью иногда шли их владельцы. Флаконы, стоящие на вашем туалетном столике, перестанут быть просто красивым стеклом и раскроют вам послание, переданное их создателями».

Анна Неменова, телеграм-канал Big City Nose

«Тот самый парфюм» рассказывает о самых известных парфюмерных предприятиях и популярных ароматах XX века. Christian Dior и Estee Lauder, Nina Ricci и Hermes, Guerlain и «Новая Заря» — вы узнаете, как создавались оригинальные парфюмерные композиции, необычные флаконы и нестандартные маркетинговые ходы для культовых духов. Книга содержит множество легенд, таинственных историй и неожиданных фактов:

• как духи «Любимый букет императрицы» превратились в «Красную Москву»;
• какой парфюм стал «фетишем» русского Серебряного века;
• зачем Коко Шанель раздавала свои духи американским солдатам;
• какой культовый во всем мире аромат создал парфюмер из России;
• почему французские духи стали культурным феноменом в СССР.

«Тот самый парфюм», изящное издание с утонченными иллюстрациями, идеально подойдет тем, кто считает, что парфюм — не просто ароматическая композиция, а нечто большее: настроение, воспоминание, вдохновение. У многих из нас моменты прошлого ассоциируются с какими-то запахами — и мы хотели бы вернуть их. Увы, пережить былые эмоции от прежних духов невозможно, считает Елена Селестин. Но уловить их, описать и воссоздать на страницах книги весьма реально, и автору это удалось.

В начале семидесятых годов в советских магазинах «в свободной продаже» появились французские духи. По выбору некой внеш­неторговой организации для женщин СССР предлагалось два вида: «Клима» и «Фиджи». Лет пять или шесть на прилавках универмагах красовались только эти два названия, флакон иностранных духов стоил 25 рублей. Заранее оговорюсь, что я не касаюсь ассортимента магазинов «Березка» – там покупали другие люди, певшие другие песни.

Почему-то запомнилось солнечное весеннее утро, мне лет две­надцать, я беседую с мамой, которая сидит в спальне у трюмо. Мы говорим о школьных лыжных соревнованиях. Потом идем в универ­маг, кажется, втроем, вместе с папой, и покупаем «Клима», голубую коробочку в целлофане. «Что это значит, „Клима“»? – спрашиваю я у мамы, а она у продавщицы. «Это значит климат, погода». На коробочке голубое, белое – небо, облака, движение воздуха. И поскольку в магазине мы наверняка обсуждали и те, и другие духи, то в голове осталась картинка: воздушные массы над экзотическими просторами, погода над островом Фиджи. Дома мы выковыриваем пузырек с зеленой жидкостью из его гнезда; вокруг пробки он обвязан жесткой золотой нитью; пробка тугая, открыть трудно. Запах сильный, странный, упругий. Его не с чем сравнить. Что-то в нем есть от огурцов, сладких.

(отрывок из книги)

Благодарим издательство "ОДРИ" за предоставленные отрывки из книг