Mercedes-Benz Fashion Week Russia. День третий

Гала-показ «Дефиле на Неве»
Великолепная четверка
Появившиеся в рамках амбициозной партнерской программы двух модных Недель – московской и питерской – четыре самых коммерчески успешных дизайнера из Северной столицы приятно удивили своим идейным многообразием.

Заигрывая в своей коллекции с образами позднего Густава Климта и Ия Йоц, насытили ее яркими и сочными тонами, среди которых нашлось место всей палитре: от темно-синего до ярко-зеленого на черном фоне. Более сухая в плане цвета работа Татьяны Сулиминой была посвящена исследованию темы андрогинности, в которой автор нашла ростки современного женского делового стиля. Новый образ от Кати Андержановой вырос из кружева, твида, шифона, живописного принтованного шелка и по-детски агрессивных декоративных элементов. Коллекция Полины Раудсон была целиком построена на балансе между струящимися романтичными юбками и прямым кроем верха, олицетворявшего целеустремленность современной женщины.

ChistovaEndourova
Berta
Погрузив своих моделей в царство света (именно так переводится с древнегерманского название коллекции) Анна Чистова и Марина Эндоурова дали белому цвету carte blanche на поглощение и нейтрализацию всех других тонов коллекции. Таким образом, весь «дизайн-экшн» переместился в пространство кроя и фактуры ткани. При виртуозном владении этими категориями (а ими Chistovaendourova вполне могут похвастать) цвет оказывается лишь изящным дополнением.

Сочетая длинные и очень женственные платья-халаты с облегающими брючными костюмами, сотканными в равной степени из хлопка и чистых линий, авторы не забыли и про свои коронные короткие платья, с расширенными рукавами. Нельзя обойти стороной великолепное шоу, с очень продуманной и идеально срежиссированной геометрией проходов, и оттого запоминающимся финалом под песню Wuthering Heights Кейт Буш.

Anиa Arbelina
Хочется беспредметности
Очень взвешенный дебют от выпускницы «Лаборатории моды» Славы Зайцева в полной мере охватил дихотомический дуализм женской натуры в ее стремлении выглядеть стройнее, прямее, и оттого (почему-то именно такой ассоциативный ряд выстраивается в головах у модницы) серьезнее, не потеряв, при этом в женственности. *

Если учесть, что свою задачу Арбелина заявляла, как «поиск соответствия формы и цвета», то ее коллекцию без сомнения можно назвать успехом. Поскольку легкая склонность к прямоте линий в работе Арбелиной была сполна компенсирована беспредельно яркими цветовыми решениями, из которых наиболее запоминающимся был союз темно-синего с оранжевым. Вишенкой на торте смотрелись идеально прямые, и потому безупречно встраиваемые в стилевой контекст, декоративные элементы.

* – Если на ваш взгляд это звучит нелогично, вы – мужчина.

XaкaMa
Волшебные лепестки
В работах большинства дизайнеров повторение выглядит декларацией творческого бессилия. От этого еще удивительнее смотрится гармоничное сочетание актуальных трендов с фирменными чертами индивидуального стиля Ирины Хакамады и Елены Макашовой. Хорошо запоминающиеся широкие шаровары, как непреложная составляющая их коллекций, соседствовали с не менее привычными для ХакаМы декоративными узелками, будто шагнувшими на подиум прямо из позапрошлого века сценой со стиркой у реки, и оттого вызывающими легкую передозировку женственности.

Другие, поначалу несколько аморфные декоративные элементы кроя постепенно выкристаллизовывались в лепестки, ставшие одной из главных тем коллекции. Появляясь сначала монопольно на уровне лопаток, они позже всплывают и на поясе, и в виде клатча. А незатухающая страсть Хакамады-Макашовой к игре с темными тонами – коричневым, серым и черным – приводит к тому, что синий цвет, возникающий в коллекции ближе к финалу, воспринимается уже совсем по-особому.

YeZ by Yegorzaitsev
ChekhOFF
Стратегически ожидаемый, но оттого не менее волнующий шаг Егора Зайцева в сторону prêt-à-porter продиктован в равной степени его художественной логикой, так и его авторским видением. Все всегда понимали, что авангардистские эксперименты Зайцева рано или поздно выльются в серию знаковых для русской моды прикладных работ, но лишь он сам знает когда. И коллекция Весна-Лето 2012, по его собственному признанию, стала первым шагом в этом направлении. Заключив важный, с производственной точки зрения, союз с компанией «Линум» – коллекция полностью отшита из ее льняных тканей – Зайцев неизбежно продолжит методично двигаться в сторону «носибельности». Фактура льна уже придала цветам YeZ –синему с желтым, оранжевому, зеленому и тартановому – новое дыхание.

Тем временем Зайцев перемещает свои фирменные щупальца из центральных позиций в луке на второй план, придумывая для новой коллекции ее отдельный новый декоративный элемент. В этот раз в этом качестве оказалась модифицированная (практически до неузнаваемости и напоминающая стиль позднего Дали) мундирная застежка. В одних моделях – с реальными пуговицами, в других – застежка появляется уже в качестве сугубо декоративного элемента, воплощающего зайцевское видение России как большого «Вишневого сада». Живо реагирующий на происходящее в стране и мире, Зайцев разбавляет свой любимый «Крематорий» актуальным Васей Обломовым в саундтреке показа, и выражает моральную поддержку опальному Джону Гальяно в его финале. К этому моменту протест автора не оставляет никого из зрителей безразличным.

Vishnevskaya&Kharetskaya
must «H.A.V.E»

Знаменуя победное шествие сексуальности из области табу в область всеобщей причастности и понимания Алена Харецкая и Эмилия Вишневская создали коллекцию эксклюзивного будуарного белья, построенную на хорошо скрытой сдержанности.

Тщательно оберегая свою работу от бесконтрольного буйства цвета, избыточность которого часто смотрится неуместной в области белья, авторы построили коллекцию на извечном визуальном соперничестве черного с белым с легкими вкраплениями красного, подчеркивающим женскую чувственность, страстную и деликатную как танго-номер под песню Roxanne группы The Police в финале показа.

Tegin
Песочные часы, наполненные воздухом
Очень многие художники пытаются внешним богатством выразить внутреннюю пустоту, а вот Светлана Тегин делает ровно наоборот: интеллектуальную и философскую наполненность она выражает через внешнюю пустоту. В пестрой коллекции с тонами от цвета слоновой кости до нежно-голубого Tegin завершает образы своих моделей прическами «дракончик» и заставляет сам воздух работать на себя – высший пилотаж современной моды. На выходе получается утонченный и женственный образ, балансирующий на грани тонкой чувственности и холодной сдержанности.

Как и любой большой художник, Tegin всегда оставляет в своих работах легкую недосказанность, благодаря чему, вставая со стульев после ее очередного показа, зрители уже считают дни до следующего.

Borodulin's
Царские дочки
Обратившись в работе над новой коллекцией к имперским темам, Анна и Алексей Бородулины поставили себя в положение бегущих по лезвию бритвы. В эстетическом пространстве принтов с двуглавыми орлами любое отступление от заранее продуманной линии грозило им серьезными обвинениями от критиков. Если браться за такую тему и «перекрутить» с выразительными средствами, можно серьезно испортить собственное реноме. С другой стороны, слишком малый акцент на монархической теме может – еще хуже – остаться незамеченным.

На деле, впрочем, все опасения оказались напрасными: завидный опыт Бородулиных сослужил им хорошую службу в работе над «Царскими дочками». Коллекция стала не простым жонглированием патриотических символов, но серьезным авторским высказыванием, очень в контексте русской культуры и истории. Море символов и прочтений выводят работу Бородулиных на качественно другой уровень, казавшийся им прежде недоступным. Так, кто-то мог увидеть в чередовании прямого короткого белого платья, с национальным орнаментом на рукавах, с широким, очень азиатским по духу бирюзово-кремовом брючным костюмом тему евразийства; в сочетании имперских вензелей с античной прической – тему наследования Римской империи; а в двухслойном платье с кроваво-красной юбкой – референс к советскому периоду. Возможно, авторы ничего этого в виду и не имели, но Анне и Алексею нужно потихоньку привыкать, что любое серьезное произведение искусства сразу по завершению начинает жить своей жизнью, независимой от автора.

Black Star by Timati&Andrei Ponomarev
Милитари-Haute Сouture
Если учесть, что данная коллекция Black Star капсульная и планируется как начало большого пути, то выбор креативного директора марки Black Star Андрея Пономарева можно похвалить. Он собрал в коллекции впечатляющее количество самых разных по-уличному агрессивных вещей, сформулировав принципы, по сути, нового модного жанра: милитари haute couture.

Сочетая стильные вариации на тему армейского камуфляжа и кожи с совершенно урбанистическими материалами вроде шифона или трикотажа, Пономарев с Timati будто создавали экипировку для личного состава собственной армии фанатов.